Мастерим автомобильный ионизатор воздуха в салон и на двигатель авто своими руками + Видео

:: ИОНИЗАТОР ДЛЯ АВТО ::

Автомобильный ионизатор воздуха – высоковольтное устройство, который заряжает воздух отрицательными ионами кислорода, таким образом, очищая воздух от вредных микробов и вирусов. Ионизаторы воздуха нашли широкое применение в заводах, и в больших закрытых помещениях, где могут скапливаться воздух. Чистый воздух особенно нужен детям и пожилым людям, которые страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. В автомобиле может скапливаться грязный воздух от дорог, который вреден для вашего здоровья. На рынке уже можно встретить достаточно компактные автомобильные ионизаторы воздуха. Купить можно всегда, но давайте попробуем сделать аналогичную схему ионизатора своими руками.

Конструкция ионизатора воздуха достаточно проста. Состоит из высоковольтного преобразователя напряжения. На выходе устройство образуется высокое напряжение с номиналом в несколько десятков тысяч Вольт. Выходное напряжение достаточно высокое, поэтому нужно соблюдать все правила по безопасности во время работы с высоким напряжением. В любом преобразователе напряжения должен иметься генератор, который является задающей части схемы. В нашем случае применен простой однотактный генератор, который построен на широко применяемом таймере серии 555.

Таймер 555 – является одним из из первых интегральных таймеров, который может работать в двух режимах. В нашем случае микросхема подключена в по схеме генератора прямоугольных импульсов, частота работы которой можно настроить подбором компонентов частотозадающей цепи.

Прямоугольные импульсы определенной частоты поступают на затвор мощного полевого транзистора. Вся основная нагрузка падает на полевой ключ, поэтому он нуждается в охлаждении.

Импульсный трансформатор – намотан на Ш-образном сердечнике, который был снят от старого компьютерного блока питания. Для начала с блока питания нужно выпаять трансформатор, затем аккуратно разобрать. Желательно погреть половинки феррита и осторожно отделить их друг от друга. Соблюдайте предельную осторожность, поскольку феррит – материал достаточно хрупкий. После этого нужно снять все заводские обмотки и мотать новые. Наш трансформатор имеет две обмотки. Первичная обмотка состоит из 14 витков медного провода с диаметром 0,7-0,9 мм. Затем нужно поставить несколько слоев изоляции и мотать вторичную обмотку. Обмотка состоит из 600 витков провода с диаметром 0,05-0,15 мм (больше нет смысла). На выходе конденсатора образуется напряжения больше 1000 Вольт (в некоторых случаях до 3500 Вольт), поэтому мотать высоковольтную обмотку в навал не допустимо! Через каждые 80-100 витков нужно укладывать изоляцию. В качестве изоляционного материала удобно использовать прозрачный скотч 3-4 слой для каждого ряда.

Умножитель напряжения увеличивает выходное напряжение в несколько раз. Умножитель состоит из конденсаторов 5 кВ 2200 пФ и диодов серии КЦ106. Выбор конденсаторов не критичен, можно использовать с напряжением 3-10 кВ, емкость от 470 до 3300 пФ. Устройство может потреблять до 2-х ампер. Схема начинает работать от 8 Вольт и продолжит работоспособность даже когда номинал входного напряжение доходит 20 Вольт. На выходе умножителя образуются высоковольтные разряды с длиной до 2,5 см, следовательно, если раздвинуть выходные провода до 3-х см, то образуется корона. В этом случае можно почувствовать запах озона и свежести, если все так, то можно радоваться – у вас все работает.

Поделитесь полезными схемами

Схема самодельного мини робота на микросхеме MCP602SN и его трасса, по которой он ездит.

День добрый коллеги! Моя статья многим может показаться странной, а многие скажут, что это не новость. И те и другие правы, статья про то, как из лимона получить электрический ток. Лимонов можно купить много, но еще дешево купить в магазине пальчиковую батарейку, но статья создана для любителей и новичков, уверен радиомастера даже не обратят на него внимания.

Этот полезный индикатор пульсаций стабилизатора напряжения также может служить индикатором предаварийной работы ИП.

Простейшая конструкция приемопередающих узлов светотелефона, не требующих каких-либо дефицитных материалов и обеспечивающих достаточную для практических целей дальность связи.

Импульсный трансформатор – намотан на Ш-образном сердечнике, который был снят от старого компьютерного блока питания. Для начала с блока питания нужно выпаять трансформатор, затем аккуратно разобрать. Желательно погреть половинки феррита и осторожно отделить их друг от друга. Соблюдайте предельную осторожность, поскольку феррит – материал достаточно хрупкий. После этого нужно снять все заводские обмотки и мотать новые. Наш трансформатор имеет две обмотки. Первичная обмотка состоит из 14 витков медного провода с диаметром 0,7-0,9 мм. Затем нужно поставить несколько слоев изоляции и мотать вторичную обмотку. Обмотка состоит из 600 витков провода с диаметром 0,05-0,15 мм (больше нет смысла). На выходе конденсатора образуется напряжения больше 1000 Вольт (в некоторых случаях до 3500 Вольт), поэтому мотать высоковольтную обмотку в навал не допустимо! Через каждые 80-100 витков нужно укладывать изоляцию. В качестве изоляционного материала удобно использовать прозрачный скотч 3-4 слой для каждого ряда.

Схема и принцип действия

Перед созданием ионизатора разберитесь с его принципом работы и конструкцией.

Принцип действия простой: пропуская через себя воздушные массы, ионизатор отрицательно заряжает молекулы кислорода аэроионами. Качество воздуха в доме улучшается, оказывая полезное действие на организм.

Частицы становятся отрицательно заряженными, проходя сквозь коронный электрический разряд. Он возникает в результате подачи на специальные электроды высокого напряжения, которое должно составлять от 15 кВ и подаваться на электроды импульсами с повышающего трансформатора.

Отрицательный заряд получают молекулы кислорода, частицы и микроорганизмы в воздухе. Чтобы воздух в помещении постоянно проходил через коронный разряд, прибор снабжается вентилятором.

Многие модели оснащены фильтром в виде положительно заряженной металлической пластины. Находящиеся в атмосфере микрочастицы проходят через устройство, получают отрицательный заряд и на выходе из прибора прилипают к положительно заряженной пластине. Фильтр делается съемным для удобства очистки накопившихся загрязнений.


Чтобы сделать ионизатор воздуха для квартиры своими руками, нужно иметь опыт в пайке радиоэлементов. При его отсутствии лучше приобрести готовое изделие.
Сборка производится в строгом соответствии со схемой.

Ионизатор воздуха своими руками из доступных деталей

Сегодня в магазинах предлагается бытовая техника самого разного назначения – даже такого, о котором многие и не знали. Кроме приборов, которые всем давно знакомы, можно встретить устройства, вызывающие у посетителей магазина удивление и особый интерес. Один из таких приборов, который сейчас покупают все больше, – воздушный ионизатор.

В этой статье мы рассмотрим: что собой представляет эта техника, какие отличия между разными его видами, а также как можно собрать такое устройство своими руками.


Сегодня в магазинах предлагается бытовая техника самого разного назначения – даже такого, о котором многие и не знали. Кроме приборов, которые всем давно знакомы, можно встретить устройства, вызывающие у посетителей магазина удивление и особый интерес. Один из таких приборов, который сейчас покупают все больше, – воздушный ионизатор.

Для чего нужен ионизатор воздуха в автомобиле

Чистый воздух. Никто не будет оспаривать тот факт, что это важный аспект для всего живого, и в частности – для человеческого организма. Плохая экологическая обстановка в городах, все чаще заставляет задумываться их жителей о смене места жительства. Основными факторами, ухудшающими ее качество, являются вредные выбросы предприятий и выхлопные газы автомобилей. Именно потому и пытаются некоторые сменить город на село. Другие же, по мере возможности, пытаться изменить качество вдыхаемого воздуха.


Чистый воздух. Никто не будет оспаривать тот факт, что это важный аспект для всего живого, и в частности – для человеческого организма. Плохая экологическая обстановка в городах, все чаще заставляет задумываться их жителей о смене места жительства. Основными факторами, ухудшающими ее качество, являются вредные выбросы предприятий и выхлопные газы автомобилей. Именно потому и пытаются некоторые сменить город на село. Другие же, по мере возможности, пытаться изменить качество вдыхаемого воздуха.

Читайте также:  Съемник масляного фильтра – все виды и варианты своими руками + Видео

Электронный прибор, предназначен для увеличения КПД двигателя внутреннего сгорания (ДВС ) путем обеспечения более полного и качественного сгорания топлива.

Применяется для всех типов ДВС работающих как на бензине, так и на дизельном топливе и играет роль дополнительного устройства увеличения эффективности сгорания воздушно — топливной смеси.

Активация кислорода воздуха происходит за счет подвижной электронной связи в молекуле кислорода, под действием электрического поля высокого напряжения. При этом образуются одноатомные или многоатомные электрически заряженные частицы — Ионы. Являясь химически активными и свободными частицами, ионы вступают в реакции с атомами, молекулами значительно легче, чем не активированная молекула кислорода. Так же при Ионизации образуются Свободные радикалы, частицы (как правило, неустойчивые), содержащие один или несколько неспаренных электронов. Наличие неспаренного электрона способно значительно усилить реакционную способность В данный момент с атомами и молекулами топлива.

Из чего состоит

Ионизатор воздуха бывает домашний и автомобильный. Он состоит из:

  1. Экрана.
  2. Транзисторного преобразования постоянного тока.
  3. Блока питания.

Другими словами это металлическое кольцо. К нему припаяна сетка из провода. Ячейки сетки должны быть примерно 35-45 миллиметров. К углам сетки приделываются иглы. К кольцу крепятся три провода, которые крепятся между собой по центру экрана. От транзисторного преобразователя к экрану подводится высокое напряжение, примерно 25 КВт.


Сделать самим аэроионизатор можно из подручных средств. Например, основой может служить корпус от старого компьютера. Вентилятором может быть, взятый из того же компьютера кулер. Еще для ионизатора понадобятся кабеля, плата, элементы крепления. Для самодельного ионизатора потребуются транзисторы и стабилитроны. Все необходимые предметы подбираются согласно электрической схемы. В покупных ионизаторах есть диодные мосты, а для самодельного воздухоочистителя можно взять единичные диоды. Напряжение таких диодов должно быть около 400 вольт, а ток — 0,5 ампер. Все оставшиеся части схемы очистителя можно заменить аналогами, но только, чтобы их характеристики были схожи с ними.

Принцип действия

Известно, что в квартире, где не установлен ионизатор воздуха, число ионов, которые приносят пользу здоровью человека, в 10-15 раз меньше, чем положено. Поэтому, наличие такого серебрителя, крайне необходимо в каждом доме. Прежде чем приступить к изготовлению, нужно разобраться в том, как он устроен. Принцип работы заключается в действии коронного разряда. С помощью электрического тока возникает разряд, затем в воздух выпускаются аэроионы. Они перемешиваются с молекулами кислорода. После этого помещение заполняется отрицательно заряженными частицами.

  1. Электроионизатор пропускает через себя воздух и отрицательно заряжает его молекулы кислорода аэроионами.
  2. Вместе с воздушной массой проходит пыль и микробы, которые тоже становятся отрицательно заряженными.
  3. Эти частицы притягиваются к пластине, а вредные микробы и пыль оседают на ее поверхности.


Известно, что в квартире, где не установлен ионизатор воздуха, число ионов, которые приносят пользу здоровью человека, в 10-15 раз меньше, чем положено. Поэтому, наличие такого серебрителя, крайне необходимо в каждом доме. Прежде чем приступить к изготовлению, нужно разобраться в том, как он устроен. Принцип работы заключается в действии коронного разряда. С помощью электрического тока возникает разряд, затем в воздух выпускаются аэроионы. Они перемешиваются с молекулами кислорода. После этого помещение заполняется отрицательно заряженными частицами.

Как самостоятельно сделать автономный отопитель в салон машины

Давно известно, что комфортной температурой для водителя является диапазон от +21…23 градусов Цельсия. Низкие температуры отрицательно влияют на сосредоточенность и внимательность во время вождения, вызывая раздражительность. А на безопасность влияет езда с ограниченной видимостью из-за обледенелых окон.

Если вам хотя бы раз приходилось добираться до своего автомобиля на стоянке при сильных морозах или просто садиться в обледенелый салон авто, только покинув тёплое жилище, то вы не понаслышке знаете, что это чувство не из приятных. И как бы хотелось в этот момент согреться. Можно, конечно, побегать вокруг автомобиля или покидать снег, пока прогреется салон, но существуют и менее радикальные методы. Выход как всегда есть и давно уже известный среди автомобилистов — автономный отопитель салона, который с радостью подарит комфорт.

Выбор нагревателя так же очевиден, как и в любом ТЭНе — нихромовая спираль. Из-за своих свойств нихром (сплав никеля и хрома) имеет высокое сопротивление, но всё же является проводником, поэтому при подаче электротока сильно нагревается.

Положительные стороны

Обладающие отрицательным вариантом заряда ионы благотворно сказываются на состоянии организма. Благодаря этим частицам водители и пассажиры ощущают повышенную работоспособность и обнаруживают пониженные показатели артериального давления. Люди быстрее избавляются от аллергических реакций, а также получают укрепленный иммунитет и сопротивляемость недомоганиям респираторного характера.

Салон машины становится свободным от болезнетворных вирусов, создаваемого дымом горящей сигаретой и выделяемых размножающимися растениями спор. Дополнительно убирается запах духов, проникший снаружи газ выхлопов и присутствующая на волосах перхоть. Недостатком автомобильного ионизатора является малая мощность, обусловленная компактными размерами устройства и особенностями установленного в транспорте источника энергии.

Водитель, купивший для своего авто ионизатор воздуха, должен знать несколько правил по работе с устройством:

Конструкция реечных электрических стеклоподъемников

Принцип работы реечных стеклоподъемников: вращательное движение, которое передается от электромотора шестерни, преобразуется в линейное перемещение рейки с закрепленной на ней кареткой стекла. Такие ЭСП по сравнению с тросовыми более надежны и долговечны. Помимо этого шума они издают меньше, а скорость их работы намного выше, чем у тросовых.

По сравнению с рычажными реечные стеклоподъемники отличает равномерность и плавность хода стекла.

При их использовании отсутствует перекос стекла. Но у них есть и недостатки. Металлическим шестерням необходима смазка, иначе они быстро изнашиваются и перестают нормально функционировать. Если вместо металлических шестерен стоят пластмассовые, то это существенно уменьшает срок службы ЭСП. Реечным ЭСП необходимо больше свободного пространства, чем тросовым, внутри дверцы машины.

При сравнении рычажных и реечных ЭСП по степени надежности главными факторами являются конструкция конкретного подъемника и качество его изготовления (производитель).


Работу «ФОРВАРД» на Газели практически не слышно благодаря оптимально подобранной паре трения: металла направляющей и пластика зубчатой рейки. Также за счет этого между направляющей и рейкой трение близко к нулю и элементы ЭСП практически не изнашиваются при эксплуатации. После испытаний в заводских условиях (30000 циклов) каких-либо следов износа не обнаружено.

Конструкция реечных электрических стеклоподъемников

Принцип работы реечных стеклоподъемников: вращательное движение, которое передается от электромотора шестерни, преобразуется в линейное перемещение рейки с закрепленной на ней кареткой стекла. Такие ЭСП по сравнению с тросовыми более надежны и долговечны. Помимо этого шума они издают меньше, а скорость их работы намного выше, чем у тросовых.

По сравнению с рычажными реечные стеклоподъемники отличает равномерность и плавность хода стекла.

При их использовании отсутствует перекос стекла. Но у них есть и недостатки. Металлическим шестерням необходима смазка, иначе они быстро изнашиваются и перестают нормально функционировать. Если вместо металлических шестерен стоят пластмассовые, то это существенно уменьшает срок службы ЭСП. Реечным ЭСП необходимо больше свободного пространства, чем тросовым, внутри дверцы машины.

Читайте также:  Одобрение типа транспортного средства – зачем его получать + Видео

При сравнении рычажных и реечных ЭСП по степени надежности главными факторами являются конструкция конкретного подъемника и качество его изготовления (производитель).

Трущиеся детали механизма ЭСП необходимо смазывать через каждые пройденные 25–30 тысяч км пробега. Для этого применяется консистентная смазка ЛИТОЛ-24 или ШРУС-4. Электропривод на протяжении всего установленного ресурса эксплуатации ЭСП специального техобслуживания не требует.

Электростеклоподъемники и всё о них

Стеклоподъемники с электрическим приводом создают определенные удобства для
водителя и пассажиров. Если таких устройств нет в заводской комплектации автомобиля, то их можно
поставить дополнительно. Стеклоподъемники предназначены для перемещения и удержания в крайних или любых промежуточных положениях опускных стекол. В связи с большим разнообразием дверей автомобилей
номенклатура стеклоподъемников составляет десятки наименований. Для правых, левых, передних и
задних дверей одного и того же автомобиля конструкция их деталей различна.
Конструкции стеклоподъемников
Роль направляющих стекла для всех конструкций стеклоподъемников выполняют:
желобки на внутренних сторонах рамок дверей, удерживающие стекло за его боковые кромки;
специальные рельсы, неподвижно закрепленные в корпусе двери, по которым скользят установленные
на нижней кромке стекла ползуны.
Перемещение вверх ограничивает уплотнитель окна, вниз — резиновый демпфер.
Стеклоподъемники включают в себя два основных узла: привод и механизм подъема стекла.
Привод создает крутящий момент, достаточный для перемещения стекла.
Он может быть:
механическим, состоящим из рукоятки и пары прямозубых шестерен для увеличения усилия и передачи
его на приводной валик;
электрическим, представляющим собой реверсивный электродвигатель со встроенным червячным
редуктором1, на приводной валик которого устанавливается шестерня привода или барабан.
Механизм подъема преобразует вращательное движение валика привода в поступательное движение
стекла. Независимо от вида привода, ручного или электрического, механизмы стеклоподъемников
подразделяются на тросовые, реечные и рычажные.
Тросовый (рис. 1). Гибкий элемент2 в виде кольца натянут между тремя, иногда четырьмя роликами,
закрепленными внутри на двери или на отдельном подрамнике. Для увеличения сил трения несколько
витков троса постоянно намотаны на приводной барабан. При вращении барабана одна ветвь троса на
него наматывается, а другая отматывается и трос получает поступательное движение. На
вертикальном участке он через пластину соединяется с нижней кромкой стекла. Движение пластины
происходит по направляющей трубе. Один из роликов подпружинен и выполняет функцию натяжителя
для компенсации возможного растяжения троса. Иногда натяжитель делают в виде пружин,
установленных в месте соединения противоположных концов троса. Если стекло широкое и есть
вероятность его перекоса, трос может иметь два вертикальных участка и удерживать стекло в двух
местах.

Рис. 1. Тросовый стеклоподъемник (вариант с двумя вертикальными
участками для подъема широкого стекла)
Достоинство тросового механизма в том, что он занимает небольшое пространство во внутренней
полости двери. Недостаток — сложность конструкции и возможность закручивания и перетирания
троса.
Реечный (рис. 2). Внутри двери вертикально закрепляется неподвижная зубчатая рейка, входящая в
зацепление с шестерней, установленной на приводном валике. Электродвигатель с редуктором
крепится на направляющей пластине, соединенной со стеклом. При вращении шестерни направляющая
пластина вместе с электродвигателем, редуктором и стеклом совершает вертикальное перемещение
относительно рейки.

Рис. 2. Реечный стеклоподъемник
Достоинство — постоянство скорости перемещения, простота конструкции и надежность. Недостаток,
ограничивающий применение, — большой габарит по высоте.
Однорычажный (рис. 3). Шестерня привода вращает сектор колеса и двигает плечо рычага вверх или
вниз. Ползун, установленный на конце рычага, перемещает подвижную пластину и установленное на
ней стекло. Для выравнивания усилия иногда применяют схему с двумя параллельными рычагами.

Рис. 3. Однорычажный стеклоподъемник
Двухрычажный (рис. 4) — усложненный вариант однорычажного, где к основному рычагу присоединен
дополнительный. Он с двух сторон снабжен ползунами. Один из них, совместно с ползуном основного
рычага, перемещает подвижную пластину со стеклом. Другой двигается по направляющей в
неподвижной пластине, закрепленной внутри двери. В этом случае усилие распределяется между
основным и вспомогательным рычагами, что уменьшает возможность перекоса.

Рис. 4. Двухрычажный стеклоподъемник
Двухрычажный колесный (рис. 5). Шестерня привода входит в зацепление с двумя колесами. При ее
вращении в одну сторону рычаги расходятся, при вращении в другую сходятся, перемещая с помощью
ползунов подвижную пластину со стеклом.

Рис. 5. Двухрычажный колесный стеклоподъемник
Достоинство рычажных механизмов — надежность, компактность, удобство монтажа.
Недостаток — неравномерность скорости и усилия перемещения стекла в зависимости от его
положения (чем выше поднято стекло, тем медленнее оно перемещается).
Система управления
В зависимости от предъявляемых требований, управление электрическим стеклоподъемником может
быть от простейшего кнопочного до “интеллектуального”, совмещенного с сигнализацией или охранной
системой.
“Кнопочное” управление осуществляется с помощью клавишных переключателей. Они
устанавливаются в удобном месте салона, два со стороны водителя и по одному на остальные
открываемые окна. Переключатели имеют различную конструкцию и дизайн, а также могут иметь
подсветку. Для защиты от перегрузок в этом случае применяют автоматические предохранители.
Дистанционное управление производится пультом управления и может обеспечивать одновременное

автоматическое закрытие окон, дверей и электролюка при постановке автомобиля на режим охраны.
Блок комфорта для электрических стеклоподъемников обеспечивает:
возможность открывания и закрывания окон одним коротким нажатием клавиши;
остановку и (или) переключение направления движения, если между стеклом и рамкой оказался
какой-либо предмет;
автоматическую защиту от перегрузки электродвигателя, например если стекло примерзло к
уплотнителю.
Рекомендации
Для переделки ручного стеклоподъемника в электрический устанавливают:
электродвигатель со встроенным редуктором в тех случаях, когда в конструкции штатного
стеклоподъемника предусмотрена возможность непосредственной замены механического привода
электрическим;
приставку к штатному стеклоподъемнику в виде электродвигателя с редуктором и дополнительным
гибким приводом на валик имеющегося механического привода3;
электрический стеклоподъемник, полностью заменяющий механический.
В большинстве случаев заводской электропривод продается в комплекте с механизмом подъема
стекла, уже под него приспособленным. Кроме того, в комплект входит все необходимое для монтажа
системы управления.
Если нет возможности применить “заводское” устройство, можно использовать привод-приставку. Это
дешевле, чем полностью менять стеклоподъемник, но требует больше времени на установку и менее
надежно. Если приставка импортная, желательно, чтобы инструкция была на русском языке.
Комплект стеклоподъемника должен содержать все необходимое для установки: проводку,
переключатели, крепеж, заглушки и т.д.
Дистанционное управление и блоки комфорта не входят в комплект стеклоподъемников, и их
приобретают отдельно.
Можно использовать электрические стеклоподъемники различных производителей, изготавливаемые
ими для данного автомобиля. Наиболее надежны рычажные конструкции, но при выборе между
рычажным и тросовым следует придерживаться рекомендаций автозавода.
До начала переделок необходимо исправить все дефекты штатного механизма — исключить возможные
перекосы и заклинивание.
Установить самостоятельно стеклоподъемник и “кнопочное” управление при определенных навыках
возможно.
Оснащение дистанционным управлением и блоком комфорта лучше доверить специалистам

1 В приставках, где усилие передается вращающимся в оболочке тросом, аналогично спидометру,
электродвигатель не имеет встроенного редуктора. В этом случае для снижения крутящего момента,
передаваемого тросом, редуктор устанавливается не на электродвигателе, а на приводном валу
механизма стеклоподъемника.
2 Для повышения надежности вместо троса иногда применяют зубчатый ремень или цепь.
3 Рукоятку ручного привода при этом снимают, а отверстие в обшивке двери закрывают специальной
заглушкой.

Читайте также:  Полироль для удаления царапин – советы по выбору автокосметики + видео

Стеклоподъемники с электрическим приводом создают определенные удобства для
водителя и пассажиров. Если таких устройств нет в заводской комплектации автомобиля, то их можно
поставить дополнительно. Стеклоподъемники предназначены для перемещения и удержания в крайних или любых промежуточных положениях опускных стекол. В связи с большим разнообразием дверей автомобилей
номенклатура стеклоподъемников составляет десятки наименований. Для правых, левых, передних и
задних дверей одного и того же автомобиля конструкция их деталей различна.
Конструкции стеклоподъемников
Роль направляющих стекла для всех конструкций стеклоподъемников выполняют:
желобки на внутренних сторонах рамок дверей, удерживающие стекло за его боковые кромки;
специальные рельсы, неподвижно закрепленные в корпусе двери, по которым скользят установленные
на нижней кромке стекла ползуны.
Перемещение вверх ограничивает уплотнитель окна, вниз — резиновый демпфер.
Стеклоподъемники включают в себя два основных узла: привод и механизм подъема стекла.
Привод создает крутящий момент, достаточный для перемещения стекла.
Он может быть:
механическим, состоящим из рукоятки и пары прямозубых шестерен для увеличения усилия и передачи
его на приводной валик;
электрическим, представляющим собой реверсивный электродвигатель со встроенным червячным
редуктором1, на приводной валик которого устанавливается шестерня привода или барабан.
Механизм подъема преобразует вращательное движение валика привода в поступательное движение
стекла. Независимо от вида привода, ручного или электрического, механизмы стеклоподъемников
подразделяются на тросовые, реечные и рычажные.
Тросовый (рис. 1). Гибкий элемент2 в виде кольца натянут между тремя, иногда четырьмя роликами,
закрепленными внутри на двери или на отдельном подрамнике. Для увеличения сил трения несколько
витков троса постоянно намотаны на приводной барабан. При вращении барабана одна ветвь троса на
него наматывается, а другая отматывается и трос получает поступательное движение. На
вертикальном участке он через пластину соединяется с нижней кромкой стекла. Движение пластины
происходит по направляющей трубе. Один из роликов подпружинен и выполняет функцию натяжителя
для компенсации возможного растяжения троса. Иногда натяжитель делают в виде пружин,
установленных в месте соединения противоположных концов троса. Если стекло широкое и есть
вероятность его перекоса, трос может иметь два вертикальных участка и удерживать стекло в двух
местах.

Смотреть видео:

«Стеклоподъемник с электроприводом? Баловство», – скажут одни. «Круто!» – воскликнут другие. Третьи пожмут плечами: «Все хорошо, что хорошо работает». Кто прав? Лучше проверить самим.

На выставке ААС’2001 фирма «Автооборудование-М» представила новинку – легкие, оригинальной конструкции стеклоподъемники. Их-то и поставим.

Отключаем аккумуляторную батарею, снимаем обивку передних дверей и штатные стеклоподъемники.

Опускное стекло оставляем в двери, зафиксировав от падения упором. Размечаем (рис. 1) на стойках и дверях и сверлим отверстия диаметром 14 мм для прокладки проводов. Можно использовать и имеющиеся, если на автомобиле стоят электроприводы дверных замков.

Сначала смонтируем электрическую часть комплекта (см. схему на рис. 2). Так проще проверить правильность работы стеклоподъемника во время установки.

Снимаем вставку панели приборов, закрывающую блоки предохранителей.

Вытягиваем блок на себя, чтобы стали доступны соединенные с ним провода.

Внимание: провод питания «+» электростеклоподъемника (ЭСП) не следует подключать непосредственно к предохранителю прикуривателя (№ 8). Используем резервный на 15 А (№ 1, крайний слева). Если он иного номинала – заменим нужным.

К другому выводу подсоединяем провод и прокладываем его к клавишам ЭСП на консоли панели приборов (штатное их положение). Поддев отверткой, вынимаем заглушки их гнезд. Для удобства работы снимаем вещевой ящик и полку под ним.

Поддевая отверткой, снимаем переднюю вставку консоли, прижимающую чехол рычага КП и закрывающую два нижних винта крепления обоймы передней пепельницы. Отвинчиваем четыре винта крепления корпуса пепельницы и снимаем ее.

Соединяем провод питания «+», подведенный от блока предохранителей, с красным проводом блока защиты (БЗ).

Внимание: пользование электростеклоподъемником без БЗ категорически запрещается.

Блок защиты отключает питание, если потребляемый ток превысил 8,5 А. Это бывает при увеличении сопротивления движению стекла: между стеклом и дверью оказалась зажата рука, голова или иная часть тела, или посторонний предмет; стекло сработало до упора, примерзло к уплотнителю и т.

п. Черный «массовый» провод блока защиты соединяем с черным проводом, идущим от корпуса прикуривателя к штатной соединительной колодке.

Аналогично собираем ЭСП второй двери.

Конструкция и принцип работы тросового стеклоподъемника

В общем случае тросовый стеклоподъемник состоит из механизма привода, гибкого подвижного элемента, кронштейна для стекла и системы направляющих роликов.

Механизм привода содержит зубчатую передачу и связанный с ним приводной ролик, обеспечивающий движение троса. Зубчатая передача получает вращательный момент от рукоятки или электродвигателя, и преобразует его в поступательное движение гибкого элемента. Также в механизме привода установлен пружинный стопорный механизм, фиксирующий стекло в выбранном положении.

В качестве гибкого элемента наиболее часто используется стальной трос малого диаметра, но также возможно применение цепи и зубчатого ремня. Трос обходит приводной и направляющие ролики, количество которых может быть два, четыре и более, ролики располагаются так, чтобы трос имел одну или две вертикальные (ниспадающие) ветви. На этих ветвях монтируются кронштейны, удерживающие нижнюю кромку стекла. Для надежного привода и исключения проскальзывания трос на приводном ролике уложен в два оборота.

Тросовый механизм привода бывает двух типов:

• С одной рабочей ветвью — трос имеет только одну вертикальную ветвь, на которой располагается кронштейн стекла;
• С двумя рабочими ветвями — трос обходит несколько роликов и имеет две вертикальных ветви, на которых располагаются кронштейны крепления стекла.

В тросовых стеклоподъемниках часто используются направляющие в виде рейки или трубки, которые проходят вдоль вертикальных ветвей троса и обеспечивают правильное движение кронштейна. Для защиты от износа и коррозии трос на подводящих ветвях заключен в пластиковую оболочку. А для компенсации ослабления натяжки троса предусмотрены пружины выбора слабины троса, которые находятся на концах троса, соединяя его в замкнутую петлю.

Работает тросовый стеклоподъемник просто: крутящий момент от ручки или от электродвигателя передается на механизм привода, преобразуется зубчатой передачей и передается на приводной ролик. Расположенный на приводном ролике трос получает поступательное движение, и, в зависимости от направления движения, с помощью кронштейнов поднимает или опускает стекло. При остановке приводного механизма срабатывает фиксатор (это может быть просто пружина или более сложное устройство), и стекло останавливается в выбранном положении.

В общем случае тросовый стеклоподъемник состоит из механизма привода, гибкого подвижного элемента, кронштейна для стекла и системы направляющих роликов.

Конструктивные особенности

Конструкция автоматических стеклоподъемников состоит из ряда электрических и механических элементов, которые управляют положением стекла. Исполнительные механизмы устанавливаются внутри двери. В состав элементов конструкции входят:

  • блок управления — получает команды от водителя и пассажиров и генерирует управляющие сигналы для работы подъемного механизма;
  • привод — исполнительное устройство, которое состоит из электрического двигателя, зубчатой и червячной передачи, объединенных в один модуль;
  • подъемный механизм — связан со стеклом и выполняет непосредственно работу по перемещению.

Блок управления стеклоподъемниками

Для управления используются специальные кнопки, которые устанавливаются на дверях. Чтобы опустить или поднять стекло достаточно нажать или приподнять кнопку. Для каждой двери предназначен собственный регулятор, но только водитель может управлять передними и задними электростеклоподъемниками.


Рычажный подъемный механизм

Добавить комментарий