Классификация моторных масел – аббревиатуры на упаковке + видео

Классификация и обозначение моторных масел, индекс вязкости

Существует много видов моторных масел с различными параметрами, которые зашифрованы в символьных обозначениях. Для того чтобы правильно выбрать масло для двигателя необходимо понимать, что скрыто за буквенно-числовым набором, какая классификация используется и какими характеристиками обладает такое масло.

Но обо всем более подробно будем разбираться в этой статье.


Разработчики двигателей подбирают моторные масла и требования к ним в зависимости от особенностей конструкции и условий работы.

Классификация моторных масел по SAE

Характеристики моторных масел напрямую зависят от степени их вязкости. В связи с этим была разработана международная классификация моторных масел SAE. Она позволяет создавать градацию автомобильных жидкостей на основании степени их текучести и устойчивости к высокотемпературным условиям.

Согласно такой классификации, все автомасла разделяются на три группы: зимние, летние и всесезонные.

Обозначения зимней группы включают в себя цифру и букву W рядом с ней. Сама цифра идентифицирует низкотемпературный предел, до достижения которого ГСМ сохраняет свои потребительские свойства. Буква W символизирует зимнее время года. Такие жидкости имеют высокую степень текучести, которая позволяет им мгновенно распределяться по рабочей поверхности холодного мотора, обеспечивая ему легкий запуск. При температурах выше 0 градусов по Цельсию использовать такую жидкость нельзя – перегрев вызовет еще большую текучесть, в результате чего жидкость просто начнет просачиваться сквозь сальники и прокладки, оставляя двигатель без должной защиты.

Летнее моторное масло в своей маркировке содержит только двузначные цифры. Данные цифры условно обозначают высокотемпературный предел, после достижения которого наступает ухудшение технических параметров масла. Летняя группа имеет высокую степень вязкости, что позволяет предотвращать чрезмерную текучесть ГСМ в условиях положительных температур. При температуре ниже 0 происходит увеличение индекса ее тягучести, поэтому использование летнего масла в зимний период попросту невозможно.

Зная, какая расшифровка у моторных масел, вы сможете безошибочно распознавать их на прилавках автомагазинов.


Узнать, что означают буквенные коды классификации моторных масел API, можно из приведенной ниже таблицы.

Таблица маркировки и классификаций моторных масел по API

Основными показателями масел в соответствии с классификацией API являются: тип двигателя и режим его работы, эксплуатационные свойства и условия применения, год выпуска. Стандартом предусмотрено разделение масел на две категории:

  • Категория «S» (Service) – масла, предназначенные для 4-тактных бензиновых двигателей;
  • Категория «C» (Commercial) – масла для дизельных двигателей автотранспорта, дорожно-строительной техники и сельскохозяйственных машин.

В обозначение класса масла входят две буквы: первая – категория (S или C), вторая – уровень эксплуатационных свойств.

В настоящее время категория S состоит из 12 классов моторных масел – SA, SB, SC, SD, SE, CF, CG, SH, SJ, SL, SM, SN.

Класс APIЭксплуатационные условия
Категория S
SHМасла, предназначенные для бензиновых двигателей легковых автомобилей, фургонов и легких грузовиков. Класс SH предусматривает улучшение показателей класса SG, на смену которому он пришел.
SJОбеспечивает соответствие требованиям SH, а также вводит дополнительные требования в отношении расхода масла, энергосберегающих свойств и стойкости к образованию отложений при нагреве.
SLПредусматривает улучшение антиокислительных, энергосберегающих и моющих свойств масел.
SMУстанавливает еще более жесткие требования к моторным маслам.
SNСтандарт применяет дополнительные требования к обеспечению энергосберегаемости и износостойкости, а также подразумевает уменьшение износа резино-технических изделий двигателя. Масла класса API SN можно использовать в двигателях, работающих на биотопливе.
Категория С
CH-4Применяется для масел, используемых в высокоскоростных дизельных двигателях.
CI-4Применяется для масел, используемых в высокоскоростных дизельных двигателях. Предусматривает использование масел при содержании в дизельном топливе серы до 0.5%. Обеспечивает увеличение срока эксплуатации двигателей с системой рециркуляции отработанных газов (EGR). Предъявляются дополнительные требования к противоокислительным свойствам, износостойкости, образованию отложений, вспениванию, деградации уплотнительных материалов, потере вязкости при сдвиге.
CJ-4Применяется для масел, используемых в высокоскоростных дизельных двигателях. Предусматривает возможность использования при содержании серы в дизельном топливе до 0.05% по массе. Масла, соответствующие классу CJ-4, особенно эффективно работают в двигателях с сажевыми фильтрами (DPF) и другими системами нейтрализации отработавших газов. Также они обладают улучшенными антиокислительными свойствами, стабильностью в широком диапазоне температур, стойкостью к образованию отложений.

  • Категория «S» (Service) – масла, предназначенные для 4-тактных бензиновых двигателей;
  • Категория «C» (Commercial) – масла для дизельных двигателей автотранспорта, дорожно-строительной техники и сельскохозяйственных машин.

Расшифровка маркировки API

Классификация масел по API не сложная. Необходимо просто запомнить буквенные и цифровые обозначения:

  1. Аббревиатура EC означает, что масло является энергосберегающим.
  2. Римские цифры показывают тип применяемого в двигателе топлива.
  3. Буква S означает, что масло применяется в двигателях, работающих на бензине.
  4. Буква C указывает о его применении в дизельных двигателях.
  5. Обозначение масла с буквенными символами: чем выше в алфавитном порядке находится буква, тем выше класс смазочного материала.
  6. Универсальное масло обозначается с использованием косой линии.
  7. Цифра в конце маркировки API означает количество тактов двигателя.

  1. Зимние. Этот вид масла отличается большей текучестью и позволяет без проблем, запускать двигатель при низких температурах. Согласно классификации SAE в маркировке обязательно присутствие буквы «W». В летнюю жару это автомобильное масло не может обеспечить оптимальную смазывающую пленку, а также необходимое давление по причине большой текучести при использовании в высоких температурных режимах.
  2. Летние. Эти смазочные материалы применяются только при плюсовых температурах. Вязкость достаточно высокая, при жаре детали двигателя хорошо смазываются. В холодную пору запуск двигателя с использованием этого масла невозможен. При расшифровке моторного масла это обязательно нужно учитывать.
  3. Всесезонные масла. Эти масла пользуются огромной популярностью у автолюбителей. Так как двигатель автомобиля работает на данном типе масла одинаково хорошо как в жару, так и зимнее время года.
Читайте также:  В двигатель попала вода – что делать, как устранить причины и последствия

Стандарт API CF-2

Масла стандарта API CF-2 предназначены для использования в двухтактных дизельных ДВС. Предотвращают стирание цилиндров и колец.

Стандарт для дизельных ДВС с более жесткими требованиями по уровню сажи.

Допуски моторных масел Renaut

Первые допуски этого французского концерна были введены в 2007году. Renault RN0700 введен в 2007 г. и полностью выполняет требования : ACEA A3/B4 или ACEA A5/B5. Renault RN0710 выполняет требования по ACEA A3/B4. Допуск RN0720 разработан для эксплуатации в дизельных моторах самого последнего поколения с сажевыми фильтрами.

Допуск Ford WSS-M2C913-A, полностью соответствующий стандартам SAE SW – 30 предназначен для первичной и сервисной замены. Это масло отвечает всем требованиям по ILSAC GF-2, ACEA A1-98 и B1-98 и специальным запросам концерна Ford.

Классификация моторных масел по химическому составу

В зависимости от применяемой основы выделяют 3 типа жидкостей.

  1. Минеральная. Здесь используют натуральные основы, полученные путем дистилляции сернистых пород нефти.
  2. Полусинтетика. Формулы добывают путем смешивания минеральных и искусственных компонентов, либо гидрокрекинговой переработки. Последний часто называют синтетикой, но технически это не так.
  3. Синтетика. Полностью искусственные лубриканты с повышенными рабочими характеристиками. Смеси получают в лабораторных условиях, где расщепляют молекулы природного газа или рапсового масла. Также здесь возможны добавки полиальфаолефинов, эстеров.


Во второй популярной спецификации АСЕА маркировка также наносится по аналогичному принципу. Из противоречий здесь качество смеси, определяется нанесением цифры, не буквы. Чем выше число, тем более современным нормам соответствует смесь.

Что означают числа и буквы на канистре с моторным маслом

Давайте начнем с основ. В автомобильных двигателях используют масло для смазки всех движущихся внутренних частей. Без масла детали терлись бы металл об металл, вызывая тем самым непоправимые повреждения.

По API масла имеют две категории:
  • S. Масла с обозначением буквы «S» применяются только в бензиновых двигателях.
  • C. Масла с обозначением буквы «C» применяются только в дизельных двигателях.

По первой букве (S или С) уже известно для дизеля или бензина предназначено масло. В шифре потом идет вторая буква, которая говорит о свойствах эксплуатации.

Внутренняя обработка.

В сети полно рекомендаций по материалам для обработки скрытых полостей, от пушсала, отработки и мовиля до современных ингибиторов коррозии, мы тоже дадим свои рекомендации, но прежде чем обрабатывать порог его обязательно надо промыть! Делается это очень просто – убираются заглушки с двух сторон и порог промывается большим количеством воды. Вот вам видео на примере 124 мерседеса:

А вот столько песка мы вытрясли, когда переваривали пороги на мазде 3 2007 г.в.:

Договорились – прежде чем обрабатывать от ржавчины скрытее полости, обязательно промываем порог и несколько дней сушим.


А вот столько песка мы вытрясли, когда переваривали пороги на мазде 3 2007 г.в.:

Антикоррозионная обработка порогов автомобиля своими руками

Повторная обработка порогов авто проводится самостоятельно, для этого понадобятся: антикоррозионное средство (Otrix, Rand, Novol, Car System, Roberlo и т.д.), средство от ржавчины, наждачная бумага или металлическая щетка, респиратор и перчатки. Покупая антикоррозионное средство, следует обращать внимание на все мелочи: назначение, срок годности, особенности применения. А в дальнейшем важно строго придерживаться инструкции на упаковке.

Для начала тщательно вымойте авто от грязи и просушите. Постарайтесь обеспечить доступ ко всем местам обработки, в случае работы с днищем машину следует установить на эстакаду. Удалите ржавчину при помощи наждачной бумаги или металлической щетки. Теперь обработайте поверхность средством от ржавчины и дайте хорошенько высохнуть.

Приступаем к обработке приобретенным средством. Его равномерно нанесите на пороги автомобиля и другие части, требующие защиты с помощью данного состава. Остается просушить авто в течение суток. Важно помнить, что нельзя работать рядом с огнём или нагревательными приборами, так как, в основном, все вышеперечисленные средства легко воспламеняемы. Кроме того, чтобы не нанести вред своему здоровью, рекомендуется работать в перчатках и респираторе.



Приступаем к обработке приобретенным средством. Его равномерно нанесите на пороги автомобиля и другие части, требующие защиты с помощью данного состава. Остается просушить авто в течение суток. Важно помнить, что нельзя работать рядом с огнём или нагревательными приборами, так как, в основном, все вышеперечисленные средства легко воспламеняемы. Кроме того, чтобы не нанести вред своему здоровью, рекомендуется работать в перчатках и респираторе.

Поможет ли обычная краска

Состав и свойства обычных лакокрасочных изделий не позволяют использовать их как альтернативу антигравию. Отсутствие антикоррозийных ингибиторов исключает создание защитной пленки, позволяет распространять действие химически агрессивных реагентов и воды. Краска быстро выгорает, не препятствует распространению ржавчины, не устраняет существующие проблемные участки. Водоотталкивающие свойства находятся на низком уровне.


Состав и свойства обычных лакокрасочных изделий не позволяют использовать их как альтернативу антигравию. Отсутствие антикоррозийных ингибиторов исключает создание защитной пленки, позволяет распространять действие химически агрессивных реагентов и воды. Краска быстро выгорает, не препятствует распространению ржавчины, не устраняет существующие проблемные участки. Водоотталкивающие свойства находятся на низком уровне.

Читайте также:  Где помыть машину самому без проблем и с удовольствием? + видео

Лада 21099 Nasty Girl › Бортжурнал › Подготовка к покраске: Правильный антикор днища, порогов и скрытых полостей

Буквально в прошлой записи я рассказал о том, как на автомобиле были переварены пороги, а так же устранены другие очаги коррозии по днищу автомобиля. После сварочных работ, необходимо обработать кузов антикоррозийной химией и другими средствами, чтобы наши силы были потрачены не зря.
И сегодня я расскажу
Но прежде чем рассказывать как я антикорил кузов, необходимо рассказать читателям немного теории, чтобы понятен был процесс.

Всем понятно что любой металл со временем начинает корродировать. Железо быстро, алюминий дольше, платина скорее всего бесконечность! 😉 Чтобы максимально эффективно остановить или замедлить процесс окисления, металл необходимо закрывать от внешнего воздействия — законсервировать. Вариантов как это сделать достаточно много. Например нанести лако-красочное покрытие, ведь краска изначально придумана была именно для защиты металла от внешнего воздействия, а лишь потом краска обрела функцию украшения авто. Кроме краски можно нанести антикоррозийные вещества, благо их в продаже много. Но при всем обилии выбора, антикоры можно поделить лишь на 2 категории:
— жировые/масляные антикоррозийные средства
— пленочные антикоррозийные средства.

Они оба хороши и оба разные. Нельзя сказать что первый лучше второго и наоборот. Просто для каждого типа антикора нужны свои условия и области применения. Если неверно использовать антикоры — то ваши силы будут потрачены зря, и машина вопреки ожиданиям будет гнить. А русские авто очень любят это делать! 😉 Хотя кроме русских авто есть масса знаменитых марок, которые так же гниют как 31я Волга под дождем.

Начнем по порядку.

1. Скрытые полости

Запомните ребята, рыба гниет с головы, а машина изнутри! Ни отнять ни добавить. Это значит что самое главное в долговечности кузова авто — как раз находится в скрытых полостях. Скрытыми полостями кузова называют чаще всего несущие элементы, в которых есть двойной металл и как понятно их названия — скрытые пустоты. Это пороги, лонжероны, часто усилители лонжеронов. И часто бывает что снаружи это все вышеперечисленное отлично замазано антикором, а внутри сухо и именно там влага с кислородом начинают свое ржавое дело. Запомните, если на пороге появилась маленькая точечка ржавчины, значит внутри порога уже все плохо. Можно конечно снаружи затереть коррозию, вскрыть грунтом и покрасить, но процесс коррозии внутри порога так и будет уничтожать металл. Я видел массу примеров, когда появлялась мелкая ржавчина на пороге, а при вскрытии порога — внутри была труха, как в моем случае. Поэтому подведем промежуточный итог: основа долголетия кузова, в первую очередь зависит именно от скрытых полостей. Днище и другие места где одинарный металл, это тоже важно — но это вторично, и как правило, гораздо легче зачистить на дне очаг коррозии, наварить латку, обработать ее и спокойной ездить, чем каждых 2 года менять пороги.
Для скрытых полостей всегда и везде используют только жировые или как удобнее вам — масляные антикоррозийные средства. Этот антикор должен всегда оставаться мягким и пластичным. Не лопаться при сильных морозах и не испаряться лютой жаре.

Пора бы уже перейти к самим средствам.
На рынке представлено достаточно большое количество препаратов как отечественного, так и импортного производства. Сейчас я подробно расскажу об отечественных препаратах, а затем подойдем к забугорным.
Из всего обилия антикоррозийных средств, для порогов вы найдете только такие названия: Мовиль, Пушечное сало, Смазка ПВК. Больше из отечественных препаратов в продаже ничего нет, и наверно в ближайшее время нового не появится. Этим средствам уже более 50 лет как их разработали, а в интернете до сих пор ведутся об эффективности их.
Пушечное сало, Смазка ПВК, Мовиль — все эти перечисленные вещества ОДНО И ТОЖЕ. В основе их лежит такое вещество, которое называется “петролатум“. Неверующим рекомендую проверить в википедии или почитать ГОСТы! 😉

Если совсем кратко и по делу, то Петролатум — это парафин с определенным количеством масел, полученный в результате депарафинизации нефтяных масел. Его так же называют “сырым парафином с маслом”. Количество масла может сильно различаться, и от этого зависит его консинтенция. Церезин — это производное от петролатума. Если же говорить простым языком, то петролатум с меньшим количеством масла (перегонка) — это и есть церезин. А парафин — это производные от церезина с еще меньшим количество масла. Чем белее парафин, то меньше он содержит масел, т.е. лучше очищен. В общем секрет долговечности порогов прост — это парафин. 😉
Теперь поговорим о зарубежных аналогах. Вот что-что, а иностранцы любят агрессивную рекламу, красивые названия, громкие обещания, и скрывать состав средства. Скажу, что все импортные препараты для скрытых полостей так же сделаны на основе парафина как основного вещества, + свои секретные добавки и ингибиторы против коррозии. Другими словами — тот же петролатум, но в разы дороже. Многие скажут, что зачем платить больше, если можно купить на рынке пушсала за копейки. Не соглашусь, если покупать отечественные препараты, то очень и очень велика вероятность что вы купите некачественный препарат. Сами понимаете, ГОСТа давно уже нет, и каждый производитель в целях экономии может на чем-то сэкономить. Поэтому если вы уверены что в вашем магазине товар качественный, то петролатум в любом виде — это бюджетный аналог импортных Тектилов, Динитролов и прочих брендов. Если же вы сторонник теории, что все хорошее осталось в СССР, и сейчас все не то, все не так, тогда приобретайте импортные аналоги. Вы точно ничего не потеряете. Они приятнее пахнут, с ними приятней работать, пугает лишь цена.

Читайте также:  Автомойка без воды – мобильный способ борьбы с грязью + Видео

С обработкой скрытых полостей мы разобрались. Среди обилия русских названий, иностранных брендов — во всем мире используют парафин разной степени очистки.

2. Днище автомобиля

Как было написано выше, то краска изначально была разработана именно для защиты металла от коррозии, и лишь потом стала элементом экстерьера. Чтобы металл не гнил — его красят. С завода весь автомобиль грунтуется и красится. Грунт служит в роли посредника между металлом и лакокрасочным покрытием или другим антикором. Если на голый металл нанести краску или антикор, все это покрытие отвалится намного быстрее чем с грунтом. Абсолютно все автомобили снизу покрашены краской. Это отличный материал, он не боится солнечных лучей, довольно устойчив в пескострую и напору воды, но боится камней и ударов. Если повредить ЛКП — то в месте удара или трещины начнется коррозия. Поэтому помимо краски, днище автомобиля необходимо дополнительно защищать. Если в сегменте защиты порогов прочно лидирует парафин и его братья, то в сегменте антикора днища творится полное безумие. Огромное количество выбора как отечественных средств, так и зарубежных. И защитить днище от ржавчины можно 2 способами, ниже подробнее:

1) Обработка пленочным средством. Т.е. обработать днище материалом, который при застывании создаст пленку, которая будет устойчива к воде и умеренным механическим повреждениям. Для этих требований прекрасно подойдут мастики: битумные маститки, резино-каучуковые мастики и так далее. В общем смола в перемешку с фирменными ингибиторами корроззии. Это покрытие прекрасно отталкивает воду, не боится пескоструя, воды и ударов, долговечен. Но при всех плюсах у этого вида антикора есть и существенный минус. Мастика хороша лишь для нового автомобиля, когда не очагов коррозии и не было сварочных работ. Когда автомобиль уже с возрастом небольшим, когда были сварочные работы — такой вид обработки ничего хорошего не сделает. Так же мастика более активно подвержена пересыханию и покрытием трещин из-за внешних условий. Через эти трещины влага контактирует с металлом, и часто бывает что снаружи мастика выглядит просто изумительно, а под ней коррозия спокойно продолжает развиваться.

2) Второй способ обработки днища — это жировые антикоры. Да-да, именно те, которые предназначены для скрытых полостей. В отличии от мастики они никогда не пересохнут, всегда останутся пластичными и будут активно отталкивать влагу, не давая контактировать с металлом. Но при всех достоинствах, жировой антикор легко смывается пескоструем и длительным напором воды. Поэтому во всех инструкциях к применению пишется, что если использовать для наружного применения, то раз в год необходимо покрытие обновлять, чтобы антикоррозийная защита была эффективной.

Прежде чем начинать что-то делать, необходимо подготовиться как материально, так и теоретически. И при обработке автомобиля важно уделить внимание не только в выборе правильного антикора, но и как и куда задувать это средство. Поэтому открываем или книгу по эксплуатации или гуглим “карту антикоррозийной обработки авто”. На этой карте будет отображены места, куда в первую очередь необходимо нанести антикор. На авто 21099 все места давно известны, но ради читателей, прилагаю картинку ниже:

С обработкой скрытых полостей мы разобрались. Среди обилия русских названий, иностранных брендов — во всем мире используют парафин разной степени очистки.

Обработка внутренних и скрытых полостей (лонжеронов, стоек, порогов)

Обработка скрытых полостей кузова автомобиля своими руками проводится при помощи жидких материалов с низкой степенью вязкости, содержащих коррозионные ингибиторы. Для их нанесения используют специальный воздушный распылитель (баллончик или аэрозоль).

Эти приборы помогают обработать пороги автомобиля изнутри. Переходить к защите остальных деталей рекомендуется после высыхания этих элементов.

В случае с мастикой придется потратить больше сил и времени. Это куда более грязный способ антикоррозийной обработки, поскольку вещество наносится кисточкой. В принципе порядок действий будет аналогичный.

Антикоррозийная обработка порогов автомобиля: чем и как делать своими руками

  1. Почему именно пороги
  2. Этапы обработки
  3. Инструменты и материалы
  4. Подготовка машины
  5. Обработка антигравием

Здравствуйте, дорогие друзья! Главным врагом любого автомобиля является ржавчина. Именно против коррозии нужно тщательно бороться, дабы не отправить машину на свалку раньше срока. Одним из важных компонентов ухода является антикоррозийная обработка порогов.

Многие наносят разные средства, пользуются мастикой изнутри, промазывают внутренние полости гравитексом, консервируют автомобиль мовилем и пр. Все это делается ради того, чтобы не допустить появление ржавчины и максимально отсрочить образование первых очагов коррозии.

Обрабатывая пороги соответствующими средствами, вы продлеваете жизнь всему кузову. Ведь именно отсюда могут начаться патологические процессы, постепенно распространяющиеся на всю машину.

Все это приводит к тому, что именно на порогах чаще всего возникают первые очаги коррозии, постепенно превращающиеся в крупные рыжие пятна ржавчины.

Добавить комментарий